Ruta por el Madrid de los Austrias

Transportarnos a otro tiempo, pensar que estamos en otra época es algo que suele gustar bastante y

Plaza Mayor de Madrid - Casa de la Panadería

nosotros, mediante audioguías, intentamos que pueda ser posible.
El tiempo del que hablamos es el siglo de Oro español, que curiosamente ni duró un siglo ni fue tan dorado y precioso como el metal tan codiciado.
Estamos en los siglos XVI y XVII, España es la potencia hegemónica en el mundo aunque será al final justo de esta época cuando perderá esa preponderancia en el mundo.
Coincide con el reinado de la casa nobiliaria llamada en España de los Austrias. A partir de Felipe II la capital de los reinos, el mayor centro de poder, es Madrid.
Los reyes que gobernaron en estos siglos fueron además de Felipe II, su hijo Felipe III, su nieto Felipe IV y su bisnieto Carlos II, con el que acaba el reinado de esta casa en el Imperio Español.

Hoy en día son muy pocos los edificios que han quedado en pie de esta época, y de lo que queda muy poco es completamente original, tan sólo el trazado de las calles, la mayoría de sus nombres y alguna fachada de unos pocos edificios. Las más de las veces se ha intentado reconstruir tal y como era. La razón es que esta ciudad ha crecido mucho a lo largo de los 4 siglos que lleva siendo capital de España, las reformas, las guerras y el progreso han hecho que gran parte de su pasado haya sido sustituido por construcciones más modernas. El valor de lo antiguo que existía hace no mucho tiempo difiere del que tenemos ahora.
En este recorrido de la audioguía contaremos cómo vivían aquellas personas que habitaban la ciudad o simplemente acudían a la corte de forma temporal. Sus problemas, sus vicios, cómo se divertían y en qué creían en aquel llamado siglo de Oro, que ni duró un siglo ni fue una época dorada.
Casi todo lo dicho aquí valdría para otras ciudades españolas ya que poca diferencia había entre los diferentes núcleos urbanos.

El porqué Madrid es la capital

Podían haber sido Toledo, Sevilla, Valladolid o Lisboa, pero al final fue la villa de Madrid.
No hay ningún documento oficial en el que se nombre a esta ciudad capital del reino en esta época. Tan sólo

Palacio de Santa Cruz

sabemos que Felipe II decide trasladar su corte en 1561 a la que era, por aquel entonces, la modestísima villa de Madrid.
Los reyes desde la Edad Media iban viajando con sus cortes por distintas ciudades de sus dominios. Les acompañaban funcionarios, sirvientes y soldados, sin duda algo caro y molesto.
Madrid no era la mejor candidata pero Felipe II y después su hijo Felipe III deciden que debe ser el lugar donde vivan. Este último rey también cambió la corte a Valladolid pero sólo durante 5 años.
Toledo era la gran rival, al haber sido la antigua capital visigoda, cabeza del reino y sede del arzobispo primado de España. De hecho Felipe II cambia su residencia de esta ciudad a Madrid para siempre.
No se saben las razones de que no fuese Toledo, pero se barajan varias como que la reina Isabel de Valois no apreciaba demasiado su clima y su limpieza, o que tener tan cerca al poder eclesiástico del reino no era algo que quisiera Felipe II. También pesaba que Toledo fuera la primera en rebelarse contra su padre y que aún la habitaran algunos partidarios de esta revuelta, los llamados comuneros.
El caso es que al final terminó siendo la capital aquel villorrio que no tenía un gran pasado y de importancia mediocre, pero al cual le esperaban grandes sorpresas.
Por su parte Toledo acogió de buen agrado la marcha de la corte, ya que agitaba sus calles por el incremento de personas que había que alojar así como alimentar.

Casas de malicia

Este nombre proviene de una historia relacionada con la designación de la villa como capital.

Casa de malicia

El espacio por aquel entonces era escaso y las personas de la corte muchas. Felipe II comprendió que había quedar aposento rápido a todas esas personas por lo que ideó un sistema por el que los vecinos tendrían que ceder una parte de su casa a esos funcionarios. De igual forma se alojaría a todos aquellos vecinos que por la realización de obras públicas se quedaban sin casa.
La condición era que en ella pudieran vivir dos familias. Pero pronto los madrileños se las ingeniaron para no compartir sus hogares o compartirlos poco. La manera fue construir la parte superior con un tejado muy inclinado de manera que desde fuera pareciera que había un piso menos o uno con muy poco espacio. Redujeron ventanas y balcones a pequeños ventanucos y con eso consiguieron evitar que la llamada regalía de aposento no se cumpliera con ellos.

La villa creció mucho, de forma que sólo el primer año se estima que pudo pasar de las 9000 almas a casi 16000. Se rebasó el límite de las murallas y se levantaron nuevas.
Esta prisa constructiva también se notó en la calidad de las casas que además eran pequeñas por lo que antes hemos contado. Estaban construidas con materiales de baja calidad, con rejas en sus ventanas inferiores, paredes de adobe y descuidados exteriores.
Aún quedan algunas, podemos encontrar una en la calle Mancebos con la calle Redondilla.

Os animamos a descargar esta audioguía o a escucharla con nuestra app gratuita y recorrer el centro de la capital de España imaginando que estáis en pleno siglo de Oro.

Croacia, el paraíso del Adriático

Vista de Dubrovnik

Croacia se está consolidando como un destino europeo de primer orden. Sus playas, su gastronomía, sus precios competitivos, el número creciente de vuelos desde las capitales europeas y sus ciudades históricas (de las que luego hablaremos) hacen que muchos viajeros se inclinen por pasar sus vacaciones en este país desaparecida Yugoslavia.

Para muchos viajeros es un lugar donde es fácil alojarse sin llevar nada préviamente reservado y sencillo de recorrer en un coche alquilado.

En AudioViator se han creado los usuarios han creado dos audioguías sobre 2 ciudades que no puedes perderte, esperamos que su número vaya creciendo poco a poco.

SPLIT, el capricho del Emperador

Plano de la audioguía de Split

La ciudad pertenecía a la provincia romana de la Dalmacia. Split surgió a partir del palacio de descanso del emperador romano Diocleciano. Este emperador nació muy cerca de aquí en el año 245.
Una vez muerto  el emperador el palacio fue dando paso a un casco urbano. A principios del siglo VII, después de que la cercana ciudad romana de Salona fuera saqueada por los ávaros, los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad fortificada. También transformaron el mausoleo de Diocleciano en la catedral de la ciudad.
La ciudad quedó bajo soberanía bizantina desde el 812 hasta el 1089 pero conservó una autonomía política.
En 1420, los venecianos obtuvieron la soberanía de la Dalmacia pero respetaron la autonomía de la ciudad, incluidas sus leyes. Durante todos estos gobiernos venecianos, la ciudad prosperó, y se extendió más allá de las murallas. Se construyeron bellos edificios y un alto campanario. Algunas familias venecianas se trasladaron a vivir a aquí, donde crearon parte de la aristocracia local.
La audioguía propone un recorrido por los principales monumentos, desgranando los aspectos fundamentales de la ciudad para que el viajero pueda comprender mejor la historia presente y pasada de Split.

El Palacio de Diocleciano

El Palacio de Diocleciano fue construido entre los siglos III y IV después de Cristo. El emperador Diocleciano mandó construir este palacio para pasar sus últimos días después de su abdicación en mayo del año 305. Tres siglos después pasó a ser la residencia oficial del gobernador provincial y de los principales personajes en el exilio. También albergó una fábrica textil.
Con el tiempo pasó a ser el centro de la actual ciudad de Split y a su alrededor podemos encontrar numerosos monumentos.
Poco a poco los habitantes de los alrededores fueron ocupando el palacio construyendo sus viviendas en el interior de la antigua residencia imperial. El principal cambio se produjo con la llegada del cristianismo. Se eliminaron gran parte de los antiguos símbolos paganos y se convirtieron los templos en iglesias.
En 1979 la UNESCO declaró al conjunto histórico de Split, incluyendo el palacio de Diocleciano, como Patrimonio cultural de la Humanidad.

DUBROVNIK, la perla del Adriático

  Plano de la audioguía de Dubrovnik

Dubrovnik os cautivará, su ciudad amurallada da al viajero una idea de lo que un día fue este importante puerto del Adriático. A lo largo de los siglos se fue formando una ciudad con fuerte personalidad, tanta que se gobernó así misma durante mucho tiempo. Las guerras y un gran terremoto dañaron su inmenso patrimonio, pero después se continuó construyendo y embelleciendo la ciudad. En la actualidad se cuidan las construcciones antiguas y no se permite construir otras nuevas que puedan romper la estética del conjunto. Además no está permitido el tráfico rodado en la ciudad vieja, la Stari Grad.
En 1979 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
La ruta que se propone en la audioguía comienza en la Puerta de Pila, una de las 4 puertas históricas de la ciudad. Desde allí se recorre el sistema defensivo de la ciudad.

Las murallas

Estamos en uno de los más sólidos sistemas defensivos de Europa que hicieron de la ciudad durante mucho tiempo un buen refugio para sus ciudadanos y una pesadilla para sus enemigos.
Por la parte que da al mar tiene la defensa natural de los escarpes
Por la parte de acceso terrestre hay un foso en muchos lados visible hoy en día, además las murallas estaban armadas con más de 120 cañones y un sistema de doble muralla.
Son casi 2 kilómetros con alturas que llegan a los 25 metros y grosores de 6 metros, teniendo en su sistema 5 fortalezas, 4 puertas principales, 3 torres circulares y 12 de planta cuadrada. 
Las murallas que vemos tienen el aspecto que vieron sus visitantes en el siglo XIV y siglo XV  con algunas pequeñas reformas. Incluso el catastrófico terremoto de 1667 no causó apenas desperfectos en su estructura. Estos muros y la hábil diplomacia consiguieron conservar su estatus de ciudad-república durante muchos siglos.

DATOS DE INTERÉS (horarios, monumentos, qué ver...)

SPLIT

Preguntar por el Splitcard para obtener descuentos en museos y exposiciones.

MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: cerrado los lunes y de martes a viernes 09:00-16:00, sábados y domingos de 10:00-13:00.
MUSEO ARQUEOLÓGICO
Horario: Lunes cerrado, de martes a viernes 09:00-14:00, sábados y domingos de 09:00-13:00.
Audioguía gratis de Split.



DUBROVNIK



PUERTA PILE
Horario de 8:00 a 19:00 de junio a septiembre, de 9:00 a 18:00 abril, mayo y octubre, de 9:00 a 15:00 el resto de meses.
Entrada general 70kn, 30kn los niños y estudiantes.
CATEDRAL
Abierto de 9:00 a 17:00, domingos de 11:00 a 17:00.  En invierno 9:00 a 15:00. Entrada 5kn.
IGLESIA DE SAN BLAS
Abierto de 8:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:00. Entrada libre.
PALACIO SPONZA
Abierto de 8:00 a 15:00. El atrio abre de 9:00 a 19:00 y hasta las 22:00 los fines de semana. Entrada 25kn.
MONASTERIO FRANCISCANO
Abierto de 9:00 a 18:00. Entrada: 30kn.
FUNICULAR
Parte de la calle Frana Supila 35ª. Precio de ida y vuelta 87kn adultos, 40kn <12 a="a" br="br" os.="os.">Está en funcionamiento desde las 9:00 hasta las 17:00 de noviembre a febrero, hasta las 00:00 de junio a agosto y hasta las 22:00 en septiembre.
Audioguía gratis de Dubrovnik.

¡Viva la Pepa!, ruta de la Constitución de 1812

Este año se celebra el bicentenario de la Constitución de 1812. Este es un hecho que sobre todo está siendo relevante en Cádiz y San Fernando. Esta última ciudad en uno de los escenarios más importantes de los acontecimientos que rodearon a la Constitución de 1812. San Fernando, entonces conocido como la isla de León y sin categoría de municipio independiente será testigo de la elaboración de la primera constitución que tuvieron los españoles de ambos hemisferios, los lugares que formaban el vasto Imperio Español.
Por azares bélicos causados por la invasión francesa que ya contaremos, se celebraron las cortes extraordinarias en varios de los edificios de la isla. La Junta central intenta reunirse en Aranjuez pero tienen que huir hacia el sur, terminando en Cádiz, y más concretamente aquí, en San Fernando. La fiebre amarilla hizo que no se pudieran reunir en la ciudad de Cádiz. Las Cortes Generales permanecieron en el teatro cómico de San Fernando  hasta el 20 de febrero de 1811, trasladándose posteriormente a Cádiz.
Empezaremos nuestro viaje por la Historia en la iglesia del Carmen. Hemos seleccionado esta iglesia y el Real Teatro de la Cortes en este artículo pero en la audioguía contaréis con la descripción de otros lugares en la ciudad y muchas explicaciones sobre la situación política, cómo fueron los juramentos, los artículos de la Constitución, etc.

Iglesia del Carmen

 
A finales de 1813, y como consecuencia del estado sanitario que padecía la ciudad de Cádiz, asolada por una epidemia de fiebre amarilla, se decidió trasladar Las Cortes a la Isla de León, eligiendo este edificio como sede. Así durante unos meses la Iglesia se convirtió en el lugar de reunión, pero solamente tenían lugar estas reuniones por las noches para no interrumpir el culto divino diario. Aquí estuvieron hasta el 29 de noviembre de 1813, cuando se procedió al traslado de estas Cortes a Madrid.
Días antes, las Cortes habían acordado conceder a la Villa el título de ciudad, con la denominación de San Fernando, y sería en esta misma Iglesia donde tuvo lugar tan solemne acto. Pero… ¿por qué se celebraron estas cortes?
En principio la reunión de las Cortes es con motivo del desgobierno por la carencia de instituciones tras la invasión francesa, además de ser la voluntad de Fernando VII que está retenido en Francia.
Lo que luego ocurrió es que tras el empuje de los liberarles se empieza el desarrollo de un texto constitucional aprovechando la reunión.
En la elaboración del texto constitucional intervienen un total de 305 diputados distintos. Año y medio después de su primera sesión se terminaron las cortes, suponiendo 7 meses de discusión y redacción.

Real Teatro de las Cortes o Teatro Cómico

Éste fue el lugar elegido para celebrar las sesiones la recién instaurada Asamblea Legislativa. Se nombró un aposentador de las Cortes y se procedió a adecentar el edificio para adecuarlo a las necesidades que requería la ocasión. Quedó finalmente un patio de forma elíptica presidido por un retrato del rey Fernando VII. En el centro si situó una gran mesa que hoy en día se conserva en el Ayuntamiento, estaba destinada al Presidente y Secretarios.
Los diputados se sentaban en dos hileras de asientos al pie de los palcos, mientras éstos se destinaron al cuerpo diplomático y autoridades; los pisos altos se destinaron para el público en general.
En la mañana del 24 de septiembre de 1810 se juntaron en el Ayuntamiento la Regencia y los diputados presentes  los cuales pasaron en procesión a la Iglesia Mayor donde, después de celebrada la misa del Espíritu Santo, se prestó juramento según la fórmula acordada. Tras concluir los actos religiosos se trasladaron al salón de Cortes, siendo vitoreados a su paso por todo el vecindario y gentes venidas de Cádiz y otros lugares. Las baterías de la línea de defensa dispararon salvas de solemnidad a las que los franceses contestaron con cañonazos.
Desde el 24 de septiembre de 1810 hasta el 20 de febrero de 1811, las Cortes dieron lugar a la primera Constitución Española.

¡Viva la Pepa!

Se estima que no más del 10% de la población sabía leer y escribir, por lo que la palabra constitución no le decía nada al pueblo llano. La noticia de que existía esta constitución tardaría en llegar, a pesar de los intentos de difusión con la edición entre otras, de un libro que pudiera caber en un bolsillo. Además se establece que en las iglesias se expongan artículos de la constitución.
¡Viva la Pepa! es el grito con el que proclamaban los liberales españoles su adhesión a la Constitución de Cádiz. Este sobrenombre de la constitución es así porque ese día era la festividad de San José, de forma que el nombre de pila de esta recién nacida no sería Pepe sino Pepa. No fue algo que gritase el pueblo enfervorecido tras la aprobación del texto, esto obedece a una mitificación del hecho. Las calles estaban casi vacías y para colmo el tiempo no acompañaba, los periódicos a penas citaban lo ocurrido y poco eran los que comprendían su trascendencia.
Después este grito gozó de gran popularidad por su rotundidad y su facilidad de difusión. En las mismas circunstancias se cantaban canciones como el ¡Trágala!, para humillar a Fernando VII, obligado a jurar la constitución en 1820, y el himno de Riego para glorificar al militar liberal sublevado entonces y ajusticiado en 1823. El hecho de que fueran otras constituciones y no la de Cádiz las que estuvieran en vigor no restó capacidad de convocatoria al grito, sino todo lo contrario, al añadir la nostalgia y la comparación del ideal progresista con las restricciones que el moderantismo imponía a los textos en vigor a lo largo de todo el siglo XIX.
El significado cambió con el tiempo, volviéndose algo peyorativo. Probablemente esto fue fruto de su uso irónico por los enemigos de los liberales, los absolutistas. De esta forma se terminó imponiendo su empleo como sinónimo de anarquía o incluso improvisación, desorden o vagancia. Decir de alguien en España que es un viva-la-pepa, equivale a llamarle irresponsable o despreocupado.
Si visitáis la ciudad esta audioguía os será de gran utilidad para conocer con profundidad los hechos acaecidos en este crucial año y las claves de esta constitución.

5 obras maestras imprescindibles

Muchas veces pensamos que no tendremos nunca tiempo de contemplar en vivo todas las obras maestras del arte en el mundo. Quizás pueda ser verdad, por eso desde AudioViator.com te ofrecemos una selección de 5 obras maestras de diversos autores tales como Leonardo da Vinci, el Greco o el Bosco. El emplazamiento de estas obras corresponde también a ciudades muy turísticas en las que podemos aprovechar muy bien nuestra estancia como París, Londres o Toledo. Por supuesto os indicamos las audioguías donde podéis escuchar todos los detalles y secretos.
Vamos a adelante.

La Mona Lisa

Su historia. La mujer representada es Lisa Gherardini, mujer de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo. Por ello, Lisa era llamada La Gioconda. Lo de Mona deriva de Madonna, que significa señora. Mona Lisa es señora Lisa.
La pintura es un retrato de medio cuerpo y representa a una mujer cuya expresión es descrita como enigmática. Siempre ha causado gran fascinación por la existencia de una ambigüedad en la expresión de la modelo. Las formas son sutiles y está rodeada de un ilusionismo atmosférico. Pocas otras obras de arte han sido sujetas a tanto escrutinio y estudio.
Su cara y su sonrisa. Sobre la cabeza lleva un velo, signo de castidad. Esto era frecuente en los retratos de esposas.

La Mona Lisa no tiene ni cejas ni pestañas, pero esta sí que los tiene. Hay varias teorías, pero la más aceptada es que era común eliminarlas para estar más bellas. Además añade una gran peculiaridad al cuadro rayando en el arte abstracto.
Pero sin duda lo que más destaca del cuadro es la boca.
Probablemente la sonrisa más famosa de la historia de la pintura. Para colmo la palabra italiana Gioconda significa alegre. Es todo un juego de Leonardo da Vinci.
Si miras al fondo se puede observar que la Mona Lisa sonríe. Pero si miras directamente a la cara la Mona Lisa no sonríe. Es una genialidad del autor aún hoy estudiada.
La explicación científica es que el ojo humano tiene una visión directa y otra periférica. La directa se utiliza para percibir detalles, pero no para distinguir sombras. Sin embargo la periférica es justo al contrario siendo las sombras lo que principalmente percibe. Leonardo pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que se ven mejor con la visión periférica. Podemos intentar concentrar la mirada en una sola letra de un texto y ver  lo difícil que resulta reconocer el resto de letras.

Entierro del Señor de Orgaz

Este cuadro tiene como personaje central a Don Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz, lugar que más tarde pasará de ser señorío a condado y por lo que erróneamente se lo conoce como Cuadro del entierro del Conde Orgaz. Se encuentra en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo y está considerada como la obra maestra de El Greco.
Don Gonzalo fue un hombre muy generoso, que ayudó a ampliar esta iglesia de Santo Tomé. Además, en su testamento obligó a  pagar cada año a los vecinos de la villa de Orgaz una cantidad en especie y en dinero a esta parroquia en la que nos encontramos.
Esto no se cumplía, por lo que, más de dos siglos después, el párroco reclamó todo lo que se le debía y ganó la causa. Por ello, y para perpetuar la memoria del aquel Señor de Orgaz tan bueno el párroco encargó un cuadro a El Greco y colocó una placa conmemorativa debajo. El autor lo terminó de pintar en 1587.
El cuadro debía contar el milagro que sucedió cuando el cuerpo del Señor de Orgaz era enterrado, por el que San Agustín y San Esteban descendieron del cielo para colocar el cuerpo en la sepultura. El Greco lo pintó excepcionalmente dejándonos uno de los grandes cuadros de la pintura española del siglo XVI.
Este pintor no conocía cómo eran las personas que asistieron a aquel entierro donde sucedió el milagro, por lo que se vale de personajes contemporáneos para representar a los asistentes y hacer contemporáneo así ese hecho milagroso.

El matrimonio Arnolfini

Este cuadro representa al Giovanni Arnolfini y su esposa. Fue pintado por Jan van Eyck en 1434 y se encuentra en el National Gallery de Londres.
Es uno de los cuadros más importantes del autor. Además, es uno de los primeros retratos que no trata sobre la vida de los santos y que representa una escena costumbrista.
En esta pintura vemos a estas dos personas, en primer plano. Están en el interior de una casa, más concretamente en la alcoba.
En él se demuestra que este hombre del Renacimiento ya sabe pintar en perspectiva.
Hay multitud objetos y detalles cargados de simbolismo.
Es curioso que si se trata de una ceremonia religiosa no se celebrase en una iglesia, sino en una alcoba privada.  En aquella época, se consideraba que una unión era legal, aunque se celebrase sin sacerdote, siempre que hubiera un documento que lo atestiguara y testigos que diesen fe de ello. Así, pues, podría ser el testimonio de una boda secreta.
Pero los motivos reales del cuadro siguen estando ocultos. Las nuevas investigaciones de este museo demuestran que la mayoría de los objetos, se pintaron después de crear lo fundamental del cuadro. Lo más evidente es que Giovanni  Arnolfini hace una demostración del poder económico que había alcanzado.
Se ha llegado a plantear si lo pintado es real o es una recreación de Van Eyck. En aquella época no era habitual pintar fuera del estudio, así que es fácil entender que se trata una ilusión creada por el pintor, en connivencia con Arnolfini. Últimamente se habla de un posible exorcismo, o ceremonia para recuperar la fertilidad ya que Arnolfini y su esposa no tuvieron hijos. Este tipo de ceremonias, para recuperar la fertilidad eran habituales en la época. De hecho, tras las manos de la pareja hay una figura de una gárgola sonriente que podría simbolizar el mal que se cierne sobre el matrimonio, la causa de su castigo: Giovanni Arnolfini era un mujeriego.

Pantocrátor de Tahull

Sin duda la imagen del pantocrátor es la imagen más conocida del arte Románico español, el original se encuentra en el museo nacional de arte Cataluña, en Barcelona.
La palabra pantocrátor significa todopoderoso, se aplica a una determinada imagen de Cristo en la que Dios muestra su poder.
Todo el cascarón del ábside central de 4 metros de diámetro estaba recubierto de pinturas murales. Representan el Pantocrátor metido en una mandorla perlada, es decir, Cristo sentado en una franja transversal decorada con dibujos vegetales. A la altura de sus hombros están dibujadas las letras griegas alfa y omega, simbolizando a Cristo como principio y fin de todas las cosas. El Pantocrátor está en actitud de juzgar con su mano derecha mientras que en la izquierda sostiene un libro abierto en el que puede leerse: Ego sum lux mundi. Esto significa: yo soy la luz del mundo.
Sus pies descalzos descansan sobre una semiesfera, saliéndose de la mandorla. Está vestido con una túnica grisácea y envuelto en un manto azulado. Esta pintura se caracteriza por su frontalidad, pues a pesar de estar sentado no se muestra con claridad.
A su alrededor hay cuatro ángeles que llevan los atributos de los cuatro evangelistas, los Tetramorfos y dos serafines de seis alas en las que se han dibujado seis ojos.
La zona inferior muestra un fondo de tono azulado sobre el que están dibujadas las figuras de la Virgen y cinco apóstoles. Están bajo arcos rebajados que se apoyan sobre capiteles foliados. Se reconoce a San Juan Evangelista por ser el único imberbe. La Virgen está vestida con una toca blanca y un manto azul portando en su mano izquierda el Santo Grial.

Jardín de las delicias

Este cuadro es una de las creaciones más enigmáticas de El Bosco y está pintada al final del siglo XVI. Su carácter es moralizante, intenta enseñar y denunciar los pecados de los hombres.
Se encuentra en el museo del Prado y corresponde a la colección propiedad de los reyes españoles.
La composición gana profundidad al elevar la línea del horizonte en toda la composición.
El  tríptico se divide en tres escenas. La de la izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva y de la Fuente de la Vida, de la que nacen los cuatro ríos del Paraíso. Esta fuente aparece casi a modo de artefacto complejo, es de color rosa.
El Bosco pinta aquí el más impresionante infierno de los realizados por el  pintor.  Lo primero que destaca es la importancia de los colores oscuros. También es curiosa la cantidad de instrumentos musicales que hay en este infierno. Han pasado de ser objetos que producen placer a producir dolor.
El tríptico cerrado representa en grisalla el tercer día de la creación del Mundo, con Dios Padre como Creador. Hay unas frases del Génesis: Él mismo lo dijo y todo fue hecho.  Y otra frase que dice: Él mismo lo ordenó y todo fue creado.

Audioguía de Roma: los Foros del Imperio

Vista de las ruinas del Foro Romano

Una visita obligada cuando viajemos a Roma son los Foros Imperiales.
Es una gran zona arqueológica en pleno centro de la ciudad muy cerca del Coliseo en el este y el Campidoglio en el oeste.
Quizás otros lugares son más espectaculares, y podrá decepcionar algo a los visitantes, pero tenemos que ser consciente que pasearemos por donde sucedieron gran parte de los acontecimientos más importante durante los muchos siglos que duró el poderío de la civilización romana.
Hay tres partes, un recinto al aire libre en el que tendremos que pagar entrada que es el llamado Foro Romano, otra que se componen de varias áreas al aire libre de visita gratuita  parte de los Foros Imperialesy finalmente otra zona que alberga el Museo del mercado de Trajano y los Foros Imperiales.
Tenemos que tener en cuenta que han pasado más de 1000 años y que la zona ha sido ocupada sucesivamente. Toda esta importante área arqueológica salió a la luz en el año 1924, cuando Mussolini decidió construir la actual Avenida de los Foros Imperiales. Hasta entonces los restos de los foros estaban ocultos por el entramado de casas medievales y renacentistas de las que todavía hay abundantes restos.
Si nos fijamos en el plano del área veremos que se encuentra dividida por las calles modernas. La zona ha sufrido estas transformaciones y muchas otras más de forma que lo que nos ha llegado a la actualidad es sólo la sombra de lo que fue, pero nos puede dar una idea de su grandeza.

Con esta audioguía visitaremos primero el foro romano, el más antiguo de todos y que tiene parte de la los monumentos más representativos como los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas.
Hay  cuatro foros imperiales: Foro de César, Foro de Augusto, Foro de Nerva y el Foro de Trajano. Este último levantó el más espectacular de todos, con una basílica, una biblioteca y un gran edificio semicircular para el mercado, conocido como el Mercado de Trajano. Además
Estas ampliaciones reflejan el creciente poder de Roma, que pasa de una ciudad-estado, a ser un imperio que abarca todas las costas bañadas por el mar Mediterráneo.

Los foros

Los foros en las urbes romanas eran el centro de la ciudad, la plaza pública por excelencia. En él  tenían lugar los intercambios comerciales, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. Aquí se situaba el hogar comunal. Originalmente esta zona había sido un terreno pantanoso, que fue drenado por los Tarquinios mediante la Cloaca Máxima. Su pavimento es de travertino  y aún puede verse, data de la época de César Augusto.

Arco de Constantino

Detalle de la parte superior del Arco de Constantino

El Arco de Constantino se erigió para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio a principios del siglo IV de nuestra era. Este es el más moderno de los arcos triunfales de la ciudad y su construcción varía respecto al resto al  haberse construido gracias a materiales de edificios anteriores. Es sin duda el más espectacular.
Tiene  21 metros de alto por casi 26 de ancho. Está compuesto por tres arcos, siendo el central más ancho y alto que el resto. La parte inferior del monumento está construida con bloques de mármol, mientras que la parte superior es de ladrillo con remates de mármol. A cierta altura desde el suelo, en el lado que mira al Palatino, hay una puerta a través de la cual se accede a una escalera que sube a la parte superior.
El arco no se encuentra situado de forma aleatoria sino que está en la Via Triumphalis, la ruta que tomaban los emperadores cuando entraban en la ciudad en triunfo. Este itinerario comenzaba en el Campo de Marte, pasaba por el Circo Máximo y alrededores de la colina Palatina y el Arco de Constantino. La procesión giraría a la izquierda en la Meta Sudans y marcharía a lo largo de la Vía Sacra hacia el Foro Romano y la colina Capitolina, pasando tanto por el Arco de Tito como por el de Septimio Severo.
Durante la Edad Media, el Arco de Constantino fue incorporado a una de las fortalezas familiares de la antigua Roma. Se restauró por vez primera en el siglo XVIII.

Basílica de Majencio

Detalle del Arco de Tito

La Basílica de Majencio era uno de los edificios de la ciudad más importantes, estaba destinado a la administración de justicia y a los tratos comerciales. Su forma y su planta fueron copiadas en la era cristiana para construir las primeras iglesias.
El edificio se empezó a construir en el año 306 d.C. bajo el mandato del Emperador Majencio y las obras duraron 6 años de forma que fue Constantino quién la terminó.
Nos podemos hacer a la idea de sus dimensiones ya que sigue en pie la pared norte. Esto nos sirve para darnos cuenta de los colosales edificios que eran capaces de construir en aquella época.

La basílica se dividía en tres naves, una central y dos laterales. La nave central tenía una altura de 35 metros, 3 metros más que las naves laterales y 80 metros de largo. Tenía grandes columnas de mármol que no soportaban ningún peso, su función era estrictamente decorativa.
Estaba construida en hormigón y ladrillo y aquí estaba la estatua colosal de Constantino construida en mármol y bronce dorado al ser el emperador que terminó la obra. Algunas partes de esta estatua se encuentran en el patio del Palacio de los Conservadores en el Campidoglio de Roma. Las bóvedas estaban cubiertas por un artesonado que además de decorar reducía el peso propio de las bóvedas, ahora podemos ver su huella en la parte que queda.

Vía Sacra

La Vía Sacra era la calle principal de Roma, iba desde la colina del Capitolio hasta el Coliseo.
Es la calle principal por la que hemos ido paseando. A ella se asomaban muchas de las construcciones más importantes, templos y edificios institucionales. Aquí se celebraban solemnes procesiones, se cerraban tratos y se dejaban ver aquellos romanos importantes.
Esta arteria de la ciudad estaba siempre llena de gente y era reflejo de la febril actividad de la ciudad. Esta calle desembocaba en el foro, el cual recibía el nombre de Foro Romano o Foro Magno, el primero que tuvo la ciudad. 

Columna Trajana

La función de este monumento es señalar hasta dónde llegaba el monte que fue desplazado por el foro. También cobijaba las cenizas de este  emperador además de conmemorar la conquista de la Dacia.

Parte superior de la Columna Trajana

La columna está cubierta por una cinta con forma helicoidal de 200 metros de longitud. Sobre ella está el relieve más extenso de la Antigüedad. La columna se compone de 18 enormes bloques de mármol de Carrara, de unas 40 toneladas y con un diámetro de aproximadamente 4 metros. El relieve estuvo completamente policromado.
Originalmente la columna estaba rematada con la estatua de un águila, pero más tarde se colocó en su lugar una estatua de Trajano. A finales del siglo XVI fue reemplazada por orden del papa Sixto V por la estatua de San Pedro que vemos hoy.
El relieve constituye una valiosa fuente de información sobre el ejército romano.
Se han contabilizado un total de 2.500 figuras humanas entre las que el emperador aparece numerosas veces. Su representación es realista y no idealizada como se solía representar a los emperadores.

Museo del mercado de Trajano y de los Foros Imperiales

Los Mercados de Trajano son la sede del Museo de los Foros Imperiales. Estos Museos están dedicados fundamentalmente a exposiciones didácticas sobre los Foros Imperiales tales como interesantes reconstrucciones de cómo fueron en época clásica y durante la Edad Media, con maquetas, videos y paneles explicativos.
También permiten recorrer el interesante laberinto de estancias que forman los Mercados de Trajano, y la evocadora Via Biberatica, que conserva el empedrado original y las estancias de tiendas y tabernas de época romana.
El museo conserva más de 40000 piezas con las que iremos viendo la evolución de un barrio desde la época imperial hasta nuestros días.
La visita a este museo será un buen complemento a la realizada al Foro Romano y los Foros Imperiales.

DATOS ÚTILES

Hay 3 partes, una que se pasa a un recinto cerrado con entrada al aire libre, otra que se puede ver gratis también al aire libre y el Museo del mercado de Trajano y de los Foros Imperiales.
Horario: de martes a domingos 9:00 a 19:00. Cerrado: todos los lunes, el 1 enero, 1 mayo, 25 dic. (24 y 31 dic. cerrado por la tarde). La entrada se permite hasta una hora antes del cierre.

FOROS IMPERIALES
General: 11€. Reducida: 9,00 €, 18 a 24 años, estudiantes, profesores.
Gratis: <18 años y >65 años

MUSEO MERCADO DE TRAJANO
General: 8,50 €. Reducida: 6,50 €, 18 a 24 años, estudiantes, profesores.
Gratis: <18 años y >65 años

Puedes descargar esta audioguía aquí, http://www.audioviator.com/es/Audioguia-Roma-Los-Foros-Imperiales

Audioguía del acueducto de Segovia

El Acueducto de Segovia es uno de los monumentos más conocidos de España.
Fue construido por los romanos y es uno de los mejor  conservados de los que dejaron en todos los territorios que pertenecieron al vasto Imperio.
Para la ciudad es todo un símbolo y un orgullo, por ello, aparece representado en su escudo.

Estas obras civiles solían exhibir una inscripción alusiva a quién mandó construirlo y el año de su finalización.  Sería una cartela con letras de bronce, estaría sobre los tres arcos de mayor altura. Pero en este acueducto se ha perdido y necesitamos de investigaciones para saber estos datos.
Los estudios lo sitúan entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II, en el tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva.

La ruta empieza cerca de la calle obispo Gandasegui, en la plaza Avendaño, discurriendo en sentido contrario al que llevaría el agua que discurría por el acueducto.
Su construcción tuvo que suponer una cantidad ingente de recursos tanto humanos como materiales. Los romanos utilizaron andamios que soportaban las cimbras. Las cimbras son unas piezas de madera sobre las que se encajaba las dovelas de los arcos, cuya piedra central, la clave, tenía que estar perfectamente tallada en forma de cuña para así poder ejercer la presión suficiente.

En total tiene 162 arcos. Desde su llegada a la ciudad hasta la plaza de Día Sanz hay 75 arcos sencillos y a continuación 44 arcadas dobles, es decir, 88 arcos. Después sigue con otros cuatro arcos sencillos.
Podremos ver que en el primer sector del acueducto aparecen 36 arcos apuntados. Estos no son de la época romana sino que fueron reconstruidos en el siglo XV para restaurar la parte destruida por los musulmanes en el año 1072. En el piso superior, los arcos tienen una luz de 5 metros, con los pilares de menor altura y grosor que los del piso inferior.

El canal y los pilares

Tenemos que darnos cuenta que, toda esta cantidad de piedras, estos arcos tan altos, este gran trabajo, es debido a que existe un gran desnivel. Lo importante, el canal, discurre por la parte superior llamada ático. Desde aquí no podemos verlo pero sabemos que tiene una sección en forma de U con unas dimensiones de 25 por 30 por 30 cm. Se estima que el caudal máximo era de 20 a 30 litros por segundo.
Está realizado con más de 20.000 sillares de granito colocados sin argamasa entre ellos.

Si quieres  saber, si quieres no perderte todos los detalles y escuchar su leyenda escucha su audioguía gratis en: 

http://www.audioviator.com/es/Audioguia-Segovia-Ruta-del-Acueducto


Si quieres también puedes saber Qué ver en Segovia.

Audioguía de las cataratas del Iguazú

Ya puedes disfrutar de las cataratas más famosas del Sur de América acompañado de una audioguía.

Este es un lugar fascinante y uno de los más espectaculares parques del planeta.

Existen numerosos recorridos por el lugar en los que podemos admirar los más de 270 saltos de agua de los que consta este espacio único.

Este curioso paisaje se formó hace 200.000 años durante los cuales la erosión del río ha ido conformando el paisaje que vemos.

Esta zona fue descubierta para los europeos en el año 1542. El descubridor fue el español Alvar Núñez Cabeza de Vaca mientras realizaba una travesía desde el Océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay. Divisó las sorprendentes cataratas del río Iguazú y las bautizó como “Saltos de Santa María”. Después recibió su denominación original en idioma guaraní: Iguazú, que significa agua grande.

La Garganta del Diablo

Es uno de los lugares más visitados dentro del parque de las cataratas. Podemos acceder a la Garganta del Diablo desde el lado argentino. Tomaremos para ello el Tren de la selva hasta la Estación Garganta del Diablo. Desde allí caminaremos sobre una pasarela de acero hasta el mirador de la Garganta del Diablo. Es uno de los lugares más visitados de las cataratas.

Biodiversidad

Este lugar atesora multitud de especies de todo tipo. Algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción como el yaguareté, o la Pantera onca, el leopardo ocelote o las aves como la yacutinga y el macuco.

La flora autóctona tiene más de 2000 especies, desde los frondosos helechos, las bromelias, orquídeas, palmeras y los gigantescos árboles que sirven de soporte a una gran variedad de enredaderas trepadoras. De aquí se proveen permanentemente de frutos los monos, los coatíes, los venados o los tucanes.

Son 450 especies de aves las que pueblan el lugar. Algunas se exhiben sin timidez en las primeras horas de la mañana y al atardecer, pudiendo observarse con facilidad tucanes, urracas, teros, loros y los increíbles vencejos, esta última especie exclusiva del área de las Cataratas del Iguazú.

Si hablamos de mamíferos diremos que son 80 las especies que aquí habitan, entre ellos cinco variedades de felinos a los que es muy complicado ver ya que se desplazan mimetizados entre la vegetación.

También hay una incontable variedad de insectos, entre los que destaca una gran cantidad de coloridas mariposas.

Si quieres no perderte detalle de esta maravilla natural ya puedes descargarte completamente gratis su audioguía,

http://www.audioviator.com/es/Audioguia-Misiones-Cataratas-del-Iguazu